Обследование тепловизором домов, зданий в Уфе. Заключение по недвижимости для судебной экспертизы. Тепловизионная съемка: этапы проведения Методика тепловизионной съемки Методы обследования тепловизором Как проводят тепловизионное обследование Как сэкономить газ и электричество? Как уменьшить затраты на отопление Цены, тарифы на газ, электроэнергию Узнать цену обследования дома Стоимость тепловизионного обследования. Аренда тепловизора. Цена тепловизионной съемки и диагностики в Уфе Сколько газа и денег сэкономит тепловизионное обследование дома. Тепловизионное обследование дома для его ремонта, покупки, продажи. Обследование домов тепловизором в Уфе. Снижение затрат на отопление и утепление с помощью тепловизионного обследования. Энергоаудит-проведение энергетического обследования ГБУ, МБУ, МУП, ЖКХ. Энергетический паспорт здания. Определение класса энергоэффективности жилого дома. Косультация: как утеплить свой дом?
+7 (347)   266-77-15
2667715@gmail.com
        отзывы и предложения                  карта сайта
Тепловизор-что это такое?
О нас: кто мы и как все это придумали.
Форма отчета о тепловизионном обследовании
Подготовка к тепловизионному обследованию
Как это Вам поможет сэкономить.
Комплексная диагностика дома
Утепление и утеплители
Утепление кровли
Утепление полов
Утепление стен
утепление стен изнутри (лоджии, квартиры)
Утепление деревянного дома
ЭКОВАТА
Пеноизол
герметизация швов
Теплый дом
контроль теплозащитных свойств
Ввод объекта в эксплуатацию
экспертиза окон
теплый пол: диагностика и ремонт
Претензии к ЖЭУ, ТСЖ и УК
Статьи о утеплении
Холодно дома-что делать?
Как выбрать загородный дом?
Кто нам доверяет
Контакты
Капремонт и тепловизор

© 2010
ООО "БашкирЭнергоАудит"
г.Уфа, ул. Комсомольская, д.27/1,

Тел.: +7 (347) 266-77-15
E-mail: 2667715@gmail.com

Яндекс.Метрика    

Инженерные Системы

Утепление деревянного дома

Подробно про утепление дома из бруса, оцилиндрованного или окоренного бревна.

Дерево – традиционно один из самых популярных строительных материалов. Что закономерно: его уникальные свойства как строительного материала не находят себе равных. Они не только крайне привлекательны эстетически, но имеют целый ряд других уникальных характеристик. Деревянный дом самостоятельно регулирует микроклимат – влажность и температура там практически всегда находятся в оптимальном режиме – однако это возможно только если не загонять дерево в «запредельные режимы» эксплуатации. И пересушенное, и переувлажненное дерево начинает подвергаться чрезвычайным нагрузкам и гибнуть – да, да. Именно гибнуть. Потому что даже спиленное и уложенное в стену дома дерево остается «живым» и именно благодаря этому выполняет свои функции «регулятора климата» в доме.
К оптимальным параметрам надо отнести температуру (в пределах 15-23 оС) и относительную влажность в деревянном доме (от 30 до 55 %). Кратко и средне  -временные отклонения дерево простит и переживет. А вот долговременные отклонения по температуре и влажности его погубят. Для примера – даже в коттедже из клееного бруса (материала высушенного автоклавированием и склеенного под давлением) при установке конвекторного отопления влажность находилась в пределах 12-14% в течении всего отопительного сезона. Как результат – изменение геометрии конструкций, появление щелей и даже разломы по «телу» бруса в местах склейки. И связано это не некачественным материалом – а с тем, что данный материал находился в экстремальном режиме по влажности, но уже «под нагрузкой», в конструкции.
Другой полюс: дедушка и бабушка при постройке нового дома из бруса применили «прогрессивный подход» - в качестве межвенцового утеплителя был использован… изолон (вспененный полиэтилен). Влажность в доме всегда находилась в пределах 60—70 % (бабушка очень любила белье именно кипятить…).
Через год влага скопившаяся в межвенцовом пространстве привела к гниению бруса и появлению плесени. К сожалению в данном случае ситуация оказалась безвыходной, дом подлежал разбору.
Вернемся к свойствам дерева. Теплопередача у дерева довольно низкая – около 0,15 (для сравнения – керамический полнотелый кирпич ~0,8, минвата ~0,045). Таким образом в наших широтах оптимальной была бы толщина стены от 30 до 40 см, что конечно малореально. Максимальная рабочая ширина строительного бруса ~20 см. Однако в деревянном доме громадный вклад в теплопотери вносит продувание межвенцовых швов. И даже тогда, когда казалось бы удается устранить продувание как прямой фактор (разнообразные нащельники и замазки) не будем забывать о разнице давлений в холод на улице и в жарко натопленном доме (что способствует утечкам), а также о свойстве дерева дышать и двигатся, усаживаться. Как выход можем порекомендовать специализированный межшовный герметик. У него характеристики подобраны так, чтобы компенсировать движение сруба, а также параметры паропроницаемости находятся в правильных границах – он не задерживает влагу в швах.
Рассмотрим иные варианты – и здесь имеет смысл опять вспомнить об опыте предков. Они давно все придумали – путем проб и ошибок нашли оптимальные варианты. Вспомните как строили в недавние еще времена: деревянный дом, а дальше от достатка. Либо обмазывали глиной смешанной с соломой и навозом, либо штукатурили по деревянной дранке. И тот, и другой способ одинаково эффективны. Продувания устраняются, паропроницаемость на уровне основной (деревянной) стены, дерево защищено от погодных воздействий, внешний вид аккуратный – отделка завершена, результат положительный. Но время то идет, прогресс не стоит на месте... 
Заметим, что мы все положительно восприняли то, что за последние 10 лет у нас у каждого появился сотовый личный телефон, глобальный интернет, цифровое интерактивное телевидение и видеосвязь – в этой отрасли нас прогресс не смущает. А в строительстве мы почему то воспринимаем исключительно те решения и способы, которым минимум лет по 100… А ведь за последнее время появилась масса материалов – а порой просто способов сопряжения давно знакомых материалов – с необычными свойствами и результатами. Коснулось это и строительства из дерева...

 

Конечно нельзя не отметить, что появилось громадное количество экологически чистых средств для обработки древесины: как антипиренов (средств обеспечивающих пожаробезопасность и огнестойкость дерева) так и антисептиков (средств защищающих дерево от неблагоприятных внешних воздействий – дождя, атмосферной влажности, гниения, плесени, грибка). Появились безопасные и «дышащие» акриловые и латексные лаки и пропитки, позволяющие обеспечить в деревянном доме экологичное, устойчивое покрытие, придать деревянным стенам и полам желаемый цвет и тон, блеск или матовость –вообщем обеспечить долговременную защиту дерева и отличный внешний вид. Все это дало новый толчок строительству из дерева, ибо материал этот живой, притягательный и неповторимый.  Появились и различные варианты обработки самой древесины – такие как профилированный брус, оцилиндрованное бревно или клееный брус.
У всех этих видов деревянных конструкций есть свои достоинства и недостатки, свои приверженцы и противники. Мы не будем вступать в этот спор. Отметим только, что с нашей точки зрения на широте Уфы и Башкортстана  моностена из дерева с нормальной теплозащитой без дополнительного утепления – недостижимая роскошь. Расчет показывает, что для оптимального результата толщина стены деревянного дома должна составлять минимум 400 мм. Но брус подобной толщины не существует. А клееный будет невообразимо дорог. Бревна такого сечения мы наблюдали один раз, дом построен из ангарской сосны. Дорого настолько же, насколько уникально и красиво. Поэтому, как мы считаем – наружное утепление для деревянного дома все таки необходимо.   И прогресс не стоит на месте и в этой области – внешней защите и отделке деревянных домов.
Давайте вспомним – еще лет 10-15 назад у деревянного дома было три альтернативы:
Первая: остаться вообще без внешней отделки и утепления. Спорить не будем – вариант приемлемый с точки зрения «стоять будет». Будет конечно. Все мы свидетели того, как по 100-200 лет стоят рубленные из бревна дома без внешней отделки. Неприглядные, почерневшие, осевшие… И холодно в них. Более того, если мы посмотрим на дома из бруса – а у нас в Уфе довольно много еще бараков 50-60 х годов постройки именно из бруса – их вид и состояние вообще расстраивает и навевает всяческую тоску и грусть…
Вторая: быть обшитым доской или вагонкой, под которую для утепления дома, бывало, прибивали пергамин, рубероид или просто вощеную бумагу. А потом такой «утепленный и защищенный» деревянный дом много лет последовательно покрывался слой за слоем масляной краской разных цветов. Состояние их внутри – не менее грустное. Снаружи – непонятный и неприглядный внешний вид, облупившаяся и облетающая краска, постоянные расходы на ее обновление.
Третья: обложить такой деревянный дом для утепления и защиты кирпичом. Что можно сказать… Керамический кирпич не самый лучший утеплитель. Точнее вообще не утеплитель. Некоторые задачи таким образом решались. Вернее только две – устранение прямого продувания и внешнего воздействия атмосферных осадков. Но оставалось много других. Во-первых щели никуда не исчезали. А между слоем керамического кирпича и деревянной стеной необходим вентиляционный зазор для удаления влаги. Не будет его – дом просто сгниет. А в этом зазоре начинается «активный конвекционный теплообмен» - так как теплозащитных свойств стены из дерева в 150 мм все равно недостаточно для обеспечения нормальной теплоизоляции. В этом зазоре возникает банальная тяга, которая и приводит к утечкам тепла через щели и примыкания.
Термограмма деревянного дома. Отсутствие утепления.Термограмма: деревянный дом. Плохая теплоизоляция.
Короче  – куда ни кинь – везде клин…
Но напомним: прогресс шагнул вперед. Появились подходящие по своим свойствам материалы и утеплители для деревянных домов. Паро- и гидроизоляторы. Наконец разумные и отработанные технологии утепления деревянных домов.
Основное условие, о котором вы должны помнить у думать утепляя деревянный дом – обеспечить баланс паропроницаемости основной деревянной стены, слоя утеплителя и слоя внешней отделки. В противном случае точка росы придется внутри деревянной конструкции или на ее поверхности и дом банально сгниет… Как пример – допустим ни в коем случае нельзя утеплять деревянный дом напылением или обшивкой пенополиуретаном. Паропроницаемость у него стремиться к нулю. А деревянный дом дышит. И этим обеспечивает вам комфортные условия проживания, но при этом вы не должны лишать его этой возможности (к подобным "дышащим" утеплителям можно отнести эковату или пеноизол). Немаловажно учесть и то, что в дереве влагопередача осуществляется не только посредством прямой паропроницаемости, но и в некоторых местах (вдоль волокон) посредством капиллярного переноса.  А он порой может в разы превышать скорость и объем обычного. К чему мы так много рассказываем обо всех этих нюансах? Поговорим об этом чуть отвлеченно.
Давайте честно ответим себе на один вопрос: вот ездите вы на хорошем автомобиле. Иномарка. Коробка автомат. Инжектор. Или турбированный дизель с электронным управлением. И что то в ней начинает хандрить. Плохо едет, плохо заводится. Дымит. Дергается. Печка не греет. И куда вы поедете? Не слукавим, если скажем, что 98% из нас поедут в сервис. Причем в тот, которому доверяют. Конечно будут 2% которые наладят машину сами. Потому, что это их сервис. Или они там работают.
А теперь другой пример: строит человек дом. Или покупает и планирует доделать: доутеплить, улучшить внешний вид. Потому что в доме холодно. Стены и окна продувает. Сырость непонятная. Отопление как то не так работает. Вообщем принято решение: стены и крышу утеплить. Снаружи все это отштукатурить. И много других работ. А дальше начинается самое интересное: человек сам едет в магазин и покупает утеплитель. Тот, который ему «посоветовал Серега». К нему пароизоляцию. Может быть. Если «Серега» про нее не забыл. Или продавец посоветовал «вон ту, синюю, в рулонах». Все это привозится на участок. Нанимаются наши бывшие сограждане из солнечной страны. И процесс пошел…
Стоимость автомобиля от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Есть конечно и дороже, но не у многих. Стоимость дома – от 3 миллионов и выше. Есть конечно дешевле но не у многих. Так почему. Для ремонта машины. Вы. Едете. В специализированный сервис. А ремонт дома делаете без проекта, на основании советов знакомых и продавцов из магазина?
Поймите: Ваш деревянный дом неповторим. Он именно Ваш. Неважно – только строите Вы его или купили и доделываете «под себя». В нем именно то количество людей, какое Вы хотите. В нем есть или нет баня, бассейн. В нем рассчитываемая на вас система отопления и тепловой режим. Вентиляция. Влажность. Он может быть таким, каким Вы хотите: теплым или не очень. Сырым или уютным. Но для того, чтобы он стал именно таким, надо все «сделать правильно». И утеплить деревянный дом тоже надо правильно. И объем вентиляции и отопления посчитать именно для Вас. И тогда он вознаградит Вас теплом и уютом. И долгими счастливыми года без хлопот.
К чему мы это все? К тому, что можно построить дом «из интернета». Конечно можно. Строителям порой и не нужен миллиметровый план монтажа конструкций. Они смогут. Только вот мало кто действительно правильно может рассчитать и объяснить им какая теплоизоляция нужна для Вашего деревянного дома. И как ее правильно смонтировать. И в каком порядке. Нам кажется, что в подобных случаях лучше все-таки обратиться к профессионалам.
А уж если вы попали в ситуацию, когда уже приобрели деревянный дом и в нем холодно. Или вы уже неправильно его утеплили. Ну что ж – и это лечится. И устраняется. Мы сможем Вам помочь и в этом вопросе – для этого служит тепловизионная диагностика домов. Только вот переделывать все всегда на порядок дороже и муторнее, чем сразу сделать правильно. Или проверить утепление деревянного дома на стадии монтажа теплоизоляции и утеплителя.
Ну и наконец все таки для тех, кто любит строить сам:
Дерево до монтажа необходимо обработать антисептиком. Особенно в области межвенцовых примыканий. Каким – решите сами, есть крайне дешевые и эффективные варианты, которые можно приобрести в фирмах по оптовой торговле химикатами и приготовить самим. Так называемые промышленные антисептики. Крайне желательно также обработать дерево антипиренами. Есть такие же варианты,как и с антисептиками.
При монтаже обеспечить как можно более плотное примыкание конструктивных элементов для избежания продувания и выдавливания тепла повышенным давлением нагретого воздуха.
Рассчитать необходимую толщину утеплителя для обеспечения комфортной температуры в доме. Учесть, что точка росы должна находиться как можно ближе к внешней стороне утеплителя, и ни в коем случае не фиксироваться в толще деревянной стены или на границе утеплитель/дерево.
При монтаже утеплителя учесть коэффициенты паропроницаемости деревянной стены/утеплителя и обеспечить вентиляцию утеплителя для свободного влагообмена с атмосферой. В местах конструктивного расположения дерева «вдоль волокна» учесть капиллярный влагообмен (особенно в области кухни и санузла). Он в разы превышает стационарный пароперенос!
При выборе и монтаже фасадного покрытия учесть все то же, что и указано выше: паропроницаемость, влагообмен, вентиляцию. Учесть возможность температурной деформации. Учесть деформацию деревянного дома «на усадку» во избежание повреждения фасадной отделки.
Вот и все. Ничего сложного, правда?
 
 

Пеноизол – отличный и недорогой утеплитель для дома: стен, кровли, полов.
Пеноизол – эффективный утеплитель который позволит недорого и качественно утеплить дом.
подробнее >>